Зняття головки блоку циліндрів: правильний демонтаж ГБЦ

01.08.2023

Реклама наших партнерів

Головка блоку циліндрів (ГБЦ) одна із найважливіших складових елементів двигуна. У головці більшості сучасних моторів знаходиться газорозподільний механізм, частково виготовлена камера згоряння, виконані канали систем змащення та охолодження, якими циркулюють робочі рідини. У разі виникнення певних несправностей може знадобитися зняття ГБЦ як для ремонту самої головки та механізмів усередині неї, так і для отримання доступу до деталей та елементів у блоці циліндрів (наприклад, ЦПГ).

Причини, через які доводиться знімати голівку, можуть бути різними. Досить часто ГБЦ демонтують внаслідок перегріву двигуна, у разі потреби заміни прокладки головки блоку циліндрів або ремонту ГРМ. Частим приводом для зняття головки стає виникнення тріщин в її корпусі або поява інших дефектів. У таких ситуаціях головку блоку знімають для діагностики на стенді перевірки і потім проводять ремонт. Досить часто доопрацювання двигуна під час незначного тюнінгу або глибокого форсування двигуна припускають демонтаж ГБЦ. Зазначимо, що ця операція вважається досить серйозною і потребує певних навичок та спеціального обладнання. Тому ми маємо намір далі поговорити про те, як зняти головку блоку циліндрів самому і зробити це правильно.

Зняття ГБЦ: порядок дій та загальні рекомендації

Перед початком робіт зі зняття головки блоку циліндрів слід мати всі необхідні інструменти, а також динамометричний ключ. Також вкрай бажано, щоб під рукою був посібник з ремонту та обслуговування конкретної моделі силового агрегату.
Всі роботи оптимально проводити в гаражі, який має оглядову яму або на витягу. У крайньому випадку можна скористатися естакадою. Загальний процес підготовки перед зняттям передбачає від'єднання клем від АКБ, далі знімається сам акумулятор.
Наступним кроком стає відключення проводів системи запалення, розмикання роз'ємів різних датчиків ЕСУД. Потім зливаються техрідини, від головки від'єднуються всі шланги, патрубки та трубопроводи. Рекомендується помічати всі зняті деталі маркером, а також наклеювати стікери з позначками. Це дозволить значно спростити та прискорити процес зворотного складання. Далі від головки від'єднуються елементи навісного обладнання, які заважатимуть зняттю.
Після того, як все буде вимкнено, можна розпочинати зняття ГБЦ. Насамперед, потрібно демонтувати кришку головки блоку циліндрів, зняти ремінь ГРМ та його захисний кожух, а також виконати всі інші супутні операції. Після закінчення болти кріплення головки блоку циліндрів потрібно викручувати в точній відповідності до схеми, яка присутня в посібнику з експлуатації та ремонту конкретної моделі ТЗ.

З урахуванням вищесказаного стає зрозуміло, що має бути досить великий обсяг робіт. При цьому правильне виконання даної процедури дозволить відчутно заощадити кошти, особливо якщо йдеться про необхідність майбутнього серйозного ремонту двигуна. Тепер давайте докладніше розберемося, як зняти головку блоку циліндрів на двигуні своїми руками. Як приклад розглянемо зняття ГБЦ на добре відомій моделі Daewoo Lanos з робочим об'ємом двигуна 1.6 літра та 16 клапанами.

Як зняти головку блоку самому

Насамперед, почнемо з інструментів. Для проведення процедури демонтажу головки знадобляться: накидні ключі з торцевою головкою, динамометричний ключ, плоска викрутка, плоскогубці, ніж, кусачки, молоток, окремі ємності для зливу антифризу та моторного масла. Зазначимо, що для ефективного зняття ГБЦ у гаражних умовах краще виконувати цю процедуру вдвох, тобто потрібно запросити помічника. Справа в тому, що сама головка має значну вагу і її не так просто витягти самому з підкапотного простору без спецінструменту. Паралельно з цим під час розбирання двигуна також можна зіткнутися зі складнощами, які вимагатимуть допомоги ще одного учасника.

Як було зазначено, перед початком демонтажу головки машину потрібно попередньо підготувати. Підготовка передбачає злив моторної олії та ОР із системи охолодження, демонтаж навісного обладнання, від'єднання трубопроводів та інших елементів, які можуть заважати зняттю. При цьому важливо розуміти, що такі роботи не бажано проводити на гарячому двигуні, тобто відразу після зупинки двигуна. Спочатку двигун повинен трохи охолонути, потім зливається моторне масло. Далі слід знизити тиск у системі паливоподачі, потім зливається антифриз.

Отже, всі події по порядку.

Якщо є пластикова декоративна кришка, що закриває двигун зверху, її необхідно зняти. Бажано також одразу зняти захист картера двигуна (за наявності). Потім потрібно від'єднати обидві клеми з АКБ, силові дроти відсунути вбік і вийняти акумулятор.
Далі у підготовлені ємності зливається олія та ОР. Для зливу олії відкручується зливна пробка у піддоні. Щоб злити охолоджуючу рідину потрібно відкрутити кришку розширювального бачка і зливну пробку на радіаторі системи охолодження. Після зливу робочих рідин усі пробки та кришки можна закрутити.
Тепер потрібно зняти хомут, яким шланг подачі ОР кріпиться до радіатора печі. Для зняття плоскогубцями притискаються металеві зачепи хомута, після чого хомут зсувається шлангом. Після цього шланг знімається із патрубка.
Тепер потрібно послабити натяг приводного ременя генератора та насоса гідропідсилювача керма, після чого ремінь знімається зі шківів. Паралельно потрібно викрутити болт кріплення бічної планки генератора. Це дозволить повернути генератор на кріпильному кронштейні та відвести убік від мотора.
Далі слід приділити увагу фазам газорозподілу. Для того щоб фази не збилися, поршень у першому циліндрі потрібно виставити у ВМТ.
Потім потрібно від'єднати тримач джгута проводки від кронштейна. Аналогічних дій вимагатиме і колодка джгута. Після цього вказану колодку і датчик температури ОР потрібно роз'єднати. Далі потрібно перерізати хомут, яким провід кріпиться до шлангу. Тепер можна роз'єднати колодку джгута проводів датчика кисню. Після цього джгут проводів відводиться убік.
Наступним кроком стає зняття повітряного фільтра та його корпусу, після чого знімається ремінь ГРМ. Потім доведеться зняти шків розподільного валу. Для зняття шків фіксується викруткою та плоскогубцями від прокручування, після чого можна викручувати кріпильний болт шківа.
Тепер можна послабити хомут та зняти шланг радіатора з патрубка кришки термостату. Паралельно знімається задня кришка-кожух приводу механізму газорозподілу.
Далі роз'єми РХХ, ДПДЗ та паливних форсунок відключаються від джгута проводки. Після цього витягується наконечник приводу заслінки дроселя (перебуває в пазу). Також із прорізу в кронштейні виймається гумовий демпфер троса, що дозволить відвести трос так, щоб елемент не заважав подальшому зняттю ГБЦ.
Далі переходимо до кришки головки блоку, від якої від'єднуються патрубки системи вентиляції картера, подачі повітря тощо.
Потім знімається повітряний патрубок, що підводить, який від'єднується від дроселя. Також потрібно вийняти електромагнітний клапан системи ЄГР, температурний датчик ОР від'єднується від джгута проводки.
Наступним кроком стає від'єднання шлангу зливу пального від штуцера регулятора тиску палива, а також шланг відведення від паливного фільтра.
Тепер можна послабити хомути та від'єднати шланги подачі та зливу ОР від патрубків в області дросельного вузла. Паралельно знімається шланг вентиляції адсорбера, датчик абсолютного тиску від'єднується від труби впуску. Додатково знадобиться зняти хомут, який кріпить шланг вакуумного підсилювача гальм.
Після цього можна роз'єднати котушку запалювання та дроти. Наконечники свічкових проводів знімаються зі свічок запалювання, самі дроти відключаються від котушки запалення і забираються з моторного відсіку.
Потім ключем відкручується нижній болт кріплення, яке утримує впускний кронштейн труби. Також торцевим ключем викручується пара верхніх болтів. Потім можна вивести утримувач патрубків системи охолодження, що знаходяться під кронштейном. Після цього приймальну трубу від'єднують від випускного колектора.
Після закінчення відкручуються болти, з яких головка приєднана до блоку циліндрів. Болти треба викручувати не відразу, а в кілька підходів. Двічі болти головки послаблюються лише на половину обороту, а потім вже викручуються повністю. Викручувати болти потрібно з урахуванням певної послідовності, яка зазвичай протилежна послідовності затягування. Цю інформацію можна знайти у мануалі.
Після відкручування болти слід вийняти, зняти корпус розподільного валу та демонтувати ГБЦ. Головку можна виймати як разом із впускною трубою та випускним колектором, так і окремо. Це залежатиме від конкретної необхідності зняти ті чи інші елементи.

Прикипіла головка блоку циліндрів: що робити

У ряді випадків після відкручування болтів не вдається зняти головку блоку циліндрів, що прикипіла, також можуть не викручуватися шпильки. Головка блоку може прикипіти на прокладці або спочатку перетягнути на шпильках. У другому випадку алюміній корпусу ГБЦ "обтискає" шпильки і міцно тримається за них. В результаті зрушити чи підняти ГБЦ не вдається.

У такій ситуації є кілька способів вирішення проблеми у гаражних умовах. Насамперед, головку потрібно спробувати обстукати з усіх боків через дерев'яну проставку. Якщо це не допомагає, тоді по шпильках можна налити трохи оцту, після чого легко простукати по торцях і боках головки. Також можна відмочити шпильки в wd-40, потім почати розхитувати голівку вгору і вниз.

Ще одним способом є підйом поршня в першому циліндрі практично у ВМТ, але так, щоб залишилося трохи місця, тобто поршень знаходився на такті стиснення. Якщо дозволяє конструкція, можна орієнтуватися по бігунку трамблера, який стане в положення першого циліндра. Виходить, клапани будуть закриті. Далі через свічковий отвір у циліндр заливається трохи моторної олії, потім свічка запалювання закручується. Після цього двигун провертається вручну, внаслідок чого головка повинна зрушити з місця в тому випадку, якщо повністю відкручені кріпильні болти. Буває так, що підніметься лише передня частина. Це означає, що процедуру потрібно виконати і з четвертим циліндром. Додамо, деякі майстри прокручують мотор не вручну, а стартером. Не варто забувати, що є ризик погнути шатун. Якщо головка відійшла, тоді її потрібно розгойдувати і далі намагатися піднімати.

Трапляється, що жоден спосіб не допомагає, тоді одним із найпростіших і одночасно небезпечних рішень можна вважати вставку широкої плоскої стамески шляхом забивання прямо в прокладку ГБЦ. Забивати потрібно обережно, щоб не пошкодити привалочну площину блоку та головки. Зазначимо, що у ряді випадків площина все одно ушкоджується, в чому полягає головний недолік.

Ще одним рішенням, яке допомагає викрутити шпильки, є їхнє викручування за допомогою так званого шпильковерта або за допомогою установки двох гайок. Також на шпильки можна накрутити гайки, потім обварити їх зварюванням і викрутити подібно до звичайних болтів. Мінусом можна вважати те, що шпильки в цьому випадку потрібно буде міняти.

Підведемо підсумки

Після проведення всіх ремонтних робіт з ГБЦ подальшу збірку слід зробити у зворотній послідовності, точно дотримуючись моменту затягування болтів і схеми обтяжки головки динамометричним ключем на конкретному ДВЗ. Паралельно слід перевірити стан патрубків, шлангів та надійність фіксації всіх хомутів, замінюючи при необхідності окремі деталі та елементи кріплення на нові. Додамо, що перед початком складання бажано одразу мати в запасі нові хомути.

У процесі складання важливо стежити за тим, щоб дроти, датчики, роз'єми та колодки були надійно зафіксовані та підключені. На завершальному етапі установки ГБЦ та остаточного складання слід залити технічні рідини, перевірити встановлення фаз газорозподілу та збіг міток ГРМ, після чого двигун можна запускати. Після запуску додатково перевіряється працездатність усіх систем, а також герметичність з'єднань.